一城一人食 | 余科宏

对常年在外工作的我来说，那一碗卤肉饭就是妈妈和家乡的味道。

我记得著名作家舒国治先生曾在自己的《台北小吃札记》中对卤肉饭有着这样一段细致入微的精彩描绘：卤肉饭的肉必须切成小条，肥、瘦、皮皆在那一小条上，浇得白米饭顶，危颤颤抖动方成。

最初的卤肉饭不是什么能登大雅之堂的高级美食，它就是普通底层人民用来填饱肚子的吃食，使用的都是些便宜有嚼劲的糟头肉，虽然后来原料换了品种，但对于有咬劲这件事上的坚持自始至终都没有改变。

卤肉饭不能少了油葱酥。油葱酥的原料是红葱头。它的味道比洋葱要浓郁一些，但相对比较难买到。一锅猪油烧的滚烫，红葱头切丁切片后丢入，炸成金黄色，取出后平铺风干就可以拿来做卤肉饭了。焦糖化以后的红葱头有着一股难以替代的香气，随便拿来和猪油一起拌饭拌面就是无法忘怀的美味。

冒着香气的白米饭上铺一层卤肉，切半个卤好的鸡蛋，再加几根烫过得翠绿新鲜的青菜，一碗好吃的卤肉饭，填饱的不仅饥饿的肠胃，还有我对妈妈的想念。