思享空间·叙谈录｜没吃过火锅的冬天，根本不完整！
中国人吃饭，向来讲究一个时令。
作为注重“不时不食”的美食大国，要是说到冬日必不可少的美食，相信各位脑海里第一个浮现出的，肯定是火锅。窗外是凛冽的寒风，屋内，锅子咕嘟咕嘟地氤氲着热气，各种美味的食材摆满了桌子，亲朋好友欢聚一堂……
老舍曾说，吃是考察中国社会的一个可贵窗口。在中国，可能没有什么饮食比火锅更能体现这片大地上人们骨子里的性情。
一张桌上众口难调，火锅是最具包容性的选择。大家围着桌子坐下，在热气腾腾的锅前谈笑风生，又能将各自喜爱的食材下锅，各取所需。这种和而不同，将东方人的社交哲学体现得淋漓尽致。
无论是东三省的猪肉酸菜锅、北京的涮羊肉、川渝的麻辣火锅、云南的菌子火锅、贵州的酸汤火锅还是潮汕的牛肉锅......
在中国形形色色的饮食文化里，“火锅”并非家常必备菜肴，却是放之四海而皆准的美食元素。
热火朝天吃个痛痛快快是他它最好的阐释。烟雾缭绕中，浮现的是火红、欢聚的人情味和人生百态。
当然，对火锅的这份痴迷，并非当代人的专属情结。自古就有不少名流文豪、帝王将相对火锅痴迷不已。
每一餐火锅都是一段故事，最早的火锅，可追溯至新石器时代，那时的陶制“火锅”虽然简陋，但人们已经具备了对“火”和“同火而食”的认知。“共食”的形式给了劳作一天的人们带来了安全感与慰藉。
而中国第一个将单口锅改良成“鸳鸯锅”的人，不是平民百姓，而是西汉江都王刘非。
在江苏大云山西汉墓中，曾出土了一件“分格鼎”。一口鼎分割成若干个空间，将不同味道分格开来。江都王刘非的这一发明，可以说是“鸳鸯锅”和“九宫格”的前身了。
而江浙一带流行的“菊花暖锅”吃法，据说则是陶渊明首创的。
每到秋天，陶渊明便“采菊东篱下”，某一年，他突发奇想——将这些菊花花瓣采摘下来洗干净，撒入锅中，味道肯定不错。
一试之后，果然惊艳，于是菊花锅的做法便流传下来。到了清代，菊花锅还被慈禧太后列入冬季御膳中，和切成薄片的鱼肉或鸡肉一同涮。
火锅在清宫中称为“热锅”，乾隆就是个不折不扣的火锅迷，几乎餐餐不落火锅。据乾隆的御膳记录显示，一个月内共记载了各类火锅23种，有鸡鸭锅、全羊、黄羊肉、鹿肉、豆腐、蔬菜等类型各异的火锅。
连乾隆下江南，当地官员都知道他的嗜好，纷纷投其所好准备各种锅食。在嘉庆元年的“千叟宴”上，头道菜就是火锅，1550个冒着热气的锅被端上桌，可谓是历史上最盛大的火锅宴席。
说火锅，必定绕不开川渝。川渝火锅的形成，和地理环境紧密相关。
成都平原，当地人称“川西坝子”，水系发达，当时的货物运输主要靠船运，在码头的工人和船工，为了充饥和驱寒，会几个人围一瓦罐，里面盛入汤，再加上辣椒、花椒祛湿，烧开后投入菜涮食。
“菜当三分粮、辣椒当衣裳”是川渝火锅起源时的状态。船工们发现的这种吃法，方便美味，于是，就这么慢慢流传开来，家喻户晓。
其实严格来说，重庆火锅和四川火锅还是有些区别的。最大的区别还是底料的油水比例，重庆火锅中油的比例较高，多用牛油。成都火锅则用清油的多一些，也会加入其他香料来增加风味。
在蘸料上，成都火锅的蘸料比较丰富，会加入香菜、葱花和耗油，而重庆火锅基本上是芝麻油和蒜末，俗称油碟。
热气腾腾一口锅，能将原料的新鲜和汤料的入味发挥的淋漓尽致。吃火锅时的那股酣畅爽利的气质，仿佛也融入进了川人的骨血中。
火锅，两个字，简简单单，却透着烟火气。历历事物被镌刻在城市的街巷角落、楼房砖瓦，也被记录在一口小小的火锅里。
每个人都有自己关于火锅的独家记忆，它是一种特色饮食，是一种烹饪手法，同时也是一种与别人、与自己相处的绝佳方式。
文本参考：中信出版
